Планируется врезаться в магистральную водопроводную трубу. Как лучше сделать колодец для обслуживания задвижки?
В случае, если магистральная труба уже проложена. Лучше всего будет выкопать яму в месте врезки на 50-60 см ниже, чем низ магистральной трубы. Залить основание из бетона в качестве дна колодца, толщиной 10-12 см. Выложить по окружности кирпичную кладку из керамического красного кирпича с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру планируемого колодца на высоту, примерно на 10–15 см выше поверхности магистральной трубы. В месте, где заходит и выходит магистральная труба установить гильзы из металлической или пластиковой трубы такого диаметра, чтобы была возможность заполнить монтажной пеной пространство между наружными стенками трубы и внутренними стенками гильзы. На уже возведенную и оштукатуренную кирпичную кладку будут устанавливаться кольца и остальные изделия. Далее Вы сделаете отверстие в нужной точке и нужного размера в стенке кольца и проложите врезанную трубу через это отверстие.
Ставить ли кольца на раствор?
В случае если Вы делаете септик, причем на основание не ставите днище, смысла в герметизации всех швов нет никакой! Единственно, необходимо на раствор поставить верхнюю крышку, горловину (КС7-1.5) и люк, чтобы Ваш септик не наполнялся, помимо бытовых стоков, ещё и ливневыми водами.
Если же на основание вы ставите днище и/или у Вас не септик, а водопроводный колодец, то рекомендуем выполнить следующее:
- установите все кольца без раствора, кроме верхней крышки, горловины и люка;
- верхнюю крышку и горловины установите на раствор;
- после монтажа всех изделий спуститесь в Ваш колодец и затворите все щели оставшимся раствором;
- в завершении всех работ можно ещё промазать жидким стеклом внутренние поверхности стенок колодца. Приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1) и провести повторную замазку колодца.
Зачем кольца скрепляют между собой?
Обычно кольца скрепляют в тех случаях, когда яма получилась очень больших размеров. Ну, например, потому, что яма копалась большим экскаватором или вместо грунта был песок, который постоянно осыпался, соответственно яма имеет большие размеры по диаметру.
В целях того, чтобы при засыпке, опять же механизированным способом, случайно не сместить кольца, друг относительно друга, массой засыпаемого грунта, их скрепляют. Способов для скрепления множество. Наши кольца имеют монтажные отверстия, если их (отверстия) разместить строго друг над другом, можно будет кольца скрутить катанкой.
Либо приготовить пластины из металла с отверстиями и закрепить их в 3-4 местах на каждый стык колец. Этот процесс можете посмотреть по этой ссылке .
Если же яма копалась вручную, то есть после установки колодца вокруг него остаются пазухи шириной не более 30 см, необходимости скреплять кольца, друг с другом нет. Вы просто равномерно будете засыпать пазухи грунтом по окружности колодца и никак не сдвинете кольца друг относительно друга. Скреплять во всех случаях кольца абсолютно бессмысленно.
Зачем нужно окрашивать кольца грунтовкой?
По науке любое бетонное изделие, устанавливаемое в землю, должно иметь защитную грунтованную поверхность. Эти грунты (битумные праймеры и мастики) защищают бетон от воздействия грунтовых вод. Ведь структура бетона имеет мелкие поры, в которые, при отсутствии защитной поверхности бетонного изделия, попадает вода. Особенно негативно на ЖБИ сказывается осенне-весенний период, когда в течение суток на улице положительная температура сменяется на отрицательную неоднократно. Марки бетонов даже подразделяются на классы по “морозоустойчивости”. Поэтому, чтобы продлить срок службы бетонным изделиям их желательно грунтовать, причем за 2 раза. Мы оказываем такую услугу нашим клиентам как грунтование поверхности ЖБИ, и доставляем изделия на объект уже обработанными.
Нужно ли ставить днище на дно септика?
При устройстве септиков по санитарным, экологическим и эпидемиологическим требованиям требуется устанавливать на дно колодца днище, а швы между изделиями заделывать раствором, тем самым, обеспечивая герметичность септика в целом. Таким образом, стоки не попадают в грунтовые воды. В большинстве случаев при устройстве септиков днище не ставят. Цель – это экономия на стоимости днища и, в будущем, на услугах по откачке выгребной ямы. Да, действительно, стоки будут уходить в грунт, следовательно, придется гораздо реже их откачивать. Есть, только несколько “весомых НО”. Во-первых - это нарушение экологических норм. Во-вторых, это Вам самим жить на этой земле, в будущем, пропитанной “нечистотами”. В-третьих, в случае приёмки в эксплуатацию септика, экологи проверяют наличие твердого основания на его дне. В-четвертых, при устройстве скважины на вашем участке очень велика вероятность плохого качества воды. Впрочем, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 20 метров) и высокой плотности грунта (глина) установка септика без дна ни к чему катастрофичному не приведет. ИМХО
Как сделать из бетонных колец септик на участке (внутри двора)?
Действительно, бывают случаи, когда необходимо сделать канализационный септик внутри участка, где разгрузка краном-манипулятором невозможна. В таких случаях септик делается из колец небольшого диаметра (до 1 метра). Кольца перекатываются и устанавливаются в яму методом подкапывания. Еще вариант сделать септик из небольших по массе колец, например КС7-3, вес которых не более 120 кг. Их можно будет вручную опустить в готовую яму.
Как выбрать объем септика?
Объём септика (рабочий) рассчитывается исходя из количества потребляемой воды жителями дома. В среднем человек потребляет около 200 литров воды в сутки. Умножив эту цифру на количество жильцов, и умножив еще на 5, получим объем необходимый для септика. Например, для семьи из трех человек понадобится септик с объемом 3 м³. Хотя конечно немаловажную роль играет грунт, песчаный хорошо впитывает воду, а глинистый соответственно плохо. Поэтому, если у Вас грунт “твердая глина”, то лучше будет септик сделать в полтора раза больше расчетов.
Ювелирное дело » Дефекты изделий и их устранение
Дефекты изделий и их устранение
Качество готовых изделий на предприятиях ювелирной промышленности проверяют отделы технического контроля (ОТК). Изделия, которые нельзя исправить, отправляют в переплавку, а изделия, которые можно исправить, возвращают мастеру-исполнителю. Ювелир определяет причину дефекта и находит оптимальный вариант его устранения. Виды брака после монтировки ювелирных изделий: несоответствие заданному размеру, поры и непропаи в местах паяных соединений, нарушение симметричности изделия при сборке, несоответствие цвета припоя данному изделию, непарность спаренных изделий (серег), недостаточная плотность неразъемных подвижных соединений, люфт (болтанка) при работе застежньгх устройств, недостаточная чистота обработки изделия.
Дефекты, обнаруживаемые после закрепки камней: криво закреплен камень, неодинаково обработаны крапаны, недостаточно четко нанесена гризантная насечка, нечисто сделана подрезка вокруг камня, неровно обжат камень, шатание камня в касте, недостаточно чисто выполнена фаден-гризантная разделка, сколы камней по рундисту, на углах, на ребрах.
Несоответствие изделия заданному размеру распространяется в основном на кольца, причиной этого может быть неправильный расчет заготовки на шинку, нарушение длины заготовки при припасовке шинки. Для исправления дефекта меняют размер кольца в большую или меньшую сторону. Уменьшая размер колец переменного сечения или с кастой, верхушкой, напаянными элементами, из середины шинки вырезают участок, составляющий разницу. Вырезанный участок должен включать фугу, чтобы не образовывать еще одного места пайки. Уменьшая размер обручальных колец, предварительно отожженное кольцо подвергают двустороннему обжатию в проколотке или анке. Увеличить кольцо до одного размера можно путем вытяжки шинки (расколачивания на ригеле). Кольца одного сечения увеличивают на специальном рычажном приспособлении - разжимном ригеле. Для увеличения колец на 1,5 мм и больше впаивают вставку нужного размера из металла тех же пробы и цвета.
Главная причина появления пор в местах паяных соединений - неплотная припасовка деталей или, что бывает реже, несоответствие припоя данному сплаву. Для устранения пористости места соединения деталей прорезают и после плотной припасовки пропаивают заново, проверив пригодность (соответствие) припоя. При невозможности соединить расчлененные участки фуговкой в зазор впасовывают вставки. Непропаи получаются, когда в результате загрязнения или окисления подготовленного для пайки участка припой заполняет его не полностью. Причин для непропаев много: загрязнен или неправильно приготовлен флюс, недостаточно флюсованы место пайки и припой, перегрелись во время пайки изделия или неплотно припасованы детали. Устранить дефект можно путем вторичной пайки после соответствующей подготовки изделия. Изделие должно быть прогрето с флюсом и тщательно отбелено (флюс для этого лучше сделать заново). Хорошо офлюсованное изделие заново пропаивают с соблюдением температурного режима.
Нарушением симметричности изделия следует считать смешение в процессе сборки смежных деталей, а также искривление деталей. Примерами могут служить: кольца со смещенным относительно шинки кастой, смещенной относительно центральной оси кольца шинкой; кольцо, внутри которого шинка не образует правильной окружности совместно с кастой (кольцо сделано не по ригелю); кольца, накладки у которых находятся на разном уровне или горизонтально смещены; кольца с искривленной в сторону шинкой; серьги, имеющие смещение навесного или замкового крючка относительно каста, а также швензы, смещенные относительно других смежных деталей; броши с нарушенной параллельностью основания и застежной иглы; кулоны, у которых подвесное ушко не имеет общей оси с подвеской, и другие виды смещения деталей относительно друг друга.
Смещение каста может быть вызвано неровно сделанными на касте всечками, неровно запиленными концами шинки, смещением шинки во время нагрева при пайке. В большинстве случаев дефект исправляют перепайкой одного из концов шинки. Для этого конец шинки отрезают от каста и после выравнивания каста по осям симметрии припаивают заново. Шинка может сместиться относительно оси (центральной) кольца, если: концы шинки припаяны к касту на разном уровне; при опиливании кольца изнутри каст оказался опиленным неровно; нагартованную шинку во время нагрева при пайке увело в сторону. Для исправления небольшого смещения каст изнутри кольца опиливают, выравнивают по ригелю, и кольцо в отожженном состоянии правят. При большом смещении один из концов шинки отрезают от каста и припаивают заново на соответствующем уровне. В кольцах с верхушками демонтируют (отсоединяют) всю шинку и, заправив прежнее место пайки и припасовав шинку, снова припаивают.
Смещение каста у колец, сделанных не по ригелю, происходит по двум причинам: каст изнутри кольца выбран (опилен) не тем радиусом, что окружность шинки, и кольцо плохо правлено на ригеле. Определяется этот дефект по ригелю: каст, выбранный с меньшим радиусом, будет образовывать зазор между ригелем и кастой, в середине каста. Каст, выбранный с большим радиусом, будет плотно прилегать к ригелю серединой, но края его и концы шинки могут не доставать до ригеля. Эти дефекты устраняются опиливанием кольца изнутри и последующей правкой на ригеле. Накладки колец находятся на разных уровнях в результате неправильной их припасовки или неаккуратной пайки. Чтобы кольцо приобрело нормальный вид, одну из накладок перепаивают по уровню другой.
После приобретения земли под застройку часто оказывается, что рельеф и геология местности не вполне пригодны для долговременного использования и ведения сельскохозяйственной деятельности. Мы расскажем о поднятии и выравнивании грунта, начиная от разметки и заканчивая защитным озеленением.
Когда имеет смысл поднимать участок
Одной из худших геоморфологических обстановок считается поднятие УГВ выше глубины промерзания грунта. На таких участках пучение выражено особенно сильно, из-за чего возникает потребность в сложных типах фундаментов, например, в свайно-ростверковом. Малозаглубленные фундаменты в таких условиях не работают, а полноценное заглубление требует опоры на слой грунта в 2,5-3 метрах от поверхности, выше фундамент остаётся неустойчивым и может подвергаться осадкам из-за высокой влажности грунта.
Нельзя сказать, что геодезическое планирование участка — это дешёвый метод избавиться от проблем с грунтом. Однако полезность такого решения может быть выражена экономически в пользу застройщика, в случае если поднятие грунта избавило от проблем с гидроизоляцией, утеплением и стабилизацией фундамента и вызванных этим затрат. Обычно так и есть: планирование позволяет дешевле, а главное — быстрее решить проблему плохой геоморфологии, существенно сокращая в итоге срок усадки основания. Особенно показано такое решение при строительстве сруба или монтаже сборных фундаментов.
Но поднятие уровня на участке не всегда решает проблему. При большом уклоне (более 5-7%) следует выполнять террасирование , а не поднятие грунта, а это уже совсем другая технология. На таких уклонах даже привлечение спецтехники для заливки буронабивных свай обходится меньшей кровью, а ведь среди фундаментов этот — один из сложнейших. В местности может также попросту не оказаться достаточно плотного слоя грунта, чтобы опереть на него постройку нужной массы. Поднятие участка в такой обстановке вообще ничего не даст, в любом случае придётся делать фундамент плавающим.
Нужен ли дренаж
Дренажные системы показаны для искусственно выровненных участков со значительным перепадам высот, где обычным поднятием, как мы знаем, проблему не решить. Однако явления эрозии и вымывания могут быть выражены даже на небольших уклонах, поэтому минимальную отсыпку и поверхностный дренаж придётся сделать.
По обоим границам участка, расположенным вдоль уклона, нужно отрыть дождевые траншеи , одна из которых (нижняя) принимает воду из поперечного разреза, устроенного по верхней границе участка. Дно траншей отсыпают щебнем, по уклонам высаживают кустарник. Периодически траншеи придётся чистить, обычно на долю владельца участка приходится та, что выше по уровню. По глубине траншеи должны доходить до верхнего водоупора и немного разрезать его — около 20-30 cм. Чтобы меньше нарушать рельеф местности, глубину траншей можно корректировать гигроскопичным материалом — тем же щебнем или строительным боем.
Если направление уклона и траншеи расходятся более чем на 15º, следует быть готовым к усиленному поступлению воды. Дно верхней траншеи следует вымостить кирпичом, ещё лучше — лотками. На таких участках имеет смысл выравнивать грунт локально исключительно под постройки. В таком случае участок под огород просто защищается от эрозии траншеей поперёк уклона, по верхнему склону которой высажен ивняк или несколько берёз. Дно траншеи и её верхний откос рекомендуется отсыпать щебнем, чтобы упредить заиливание.
Нет никакого смысла выстилать чернозёмом весь слой насыпи, как и нету смысла набрасывать глину поверх плодородного слоя. Верхний слой придётся снять до чистой глины, а затем вернуть на место. Если выравниванию подлежит только часть участка, излишек грунта просто отбрасывается на прилегающую территорию. Если участок планируется полностью, работы проводят в два этапа.
Выемка грунта проводится с целью устранить пластичную вымываемую прослойку между двумя плотными слоями, ибо так велика вероятность сползания насыпи под собственным весом. Единственное исключение — когда участок расположен просто в низине без уклона на 20-30 см ниже прилегающей территории. Здесь разумно ограничиться увеличением толщины плодородного слоя.
После оголения плотного пласта проводится серия геодезических замеров. Зная конфигурацию верхнего водоупора, можно определить необходимый объём грунта и начать его завоз. Параллельно вычисляют объёмы щебня для подсыпки и планируют устройство дренажной системы .
Чем отсыпать возвышенность
Для создания насыпи используется тугопластичная глина в набухшем состоянии, суглинок или супесь. Способность подсыпки пропускать воду определяется геоморфологией: если при обилии воды плотно утрамбованную террасу отсыпать не получается или подсыпка ведётся поверх пористой прослойки — насыпь должна ограниченно пропускать воду. Оптимально, если по несущей способности глина соответствует нижележащему слою, так что не поленитесь взять пробы.
В местах, где план участка возвышается над прилегающими территориями более 30-40 см, необходимо выполнить подпорную отсыпку дорожным щебнем фракции 70-90 см. Его же используют и в поверхностном дренаже. Щебень сваливают сразу после выемки грунта под образованный борт. Ширина отсыпки в нижней части должна быть не менее половины высоты щебенчатого вала. По сторонам участка вдоль уклона щебнем можно сразу формировать дно дренажных траншей.
Подпоры высотой более метра накрывают геотекстилем, который сразу придавливается небольшим слоем глины. После этого заводится и распределяется по участку привозной грунт. Самый простой маршрут прокладки — начиная с вала, проложенного от места въезда техники до противоположной точки, а затем в отвал в обе стороны.
За один раз не рекомендуется насыпать более 0,7-0,8 метров насыпи из глины. При необходимости поднять больше следует дождаться обильного дождя или дать насыпи время на зимовку. Но с применением трамбовочной и экскаваторной техники можно быстро насыпать и более внушительные отвалы.
Нужно ли трамбование или укатка
Оптимально, если привозная глина последовательно сгружается полностью на верхнем уровне отвала, а затем сталкивается ковшом на незаполненные участки. Так происходит качественное уплотнение, при котором окончательная усадка проходит за одно-два смачивания.
Трамбовка применяется при потребности в высокой скорости выполнения работ, например, когда оптимальное время для выполнения насыпи ограничено сезонно или погодой. С поочерёдным трамбованием можно отсыпать слои чистой глины по 0,6-1,0 один за другим без предварительного смачивания. Отметим ещё раз, что для трамбования подходит лишь набухшая глина, сухая не примет водоупорных свойств до набухания и последующего уплотнения.
Слои по 30-40 см можно трамбовать укатыванием, но колёсная техника для этих целей подходит плохо. Гусеничный экскаватор незаменим, если поднятие участка выполняется на высоту более метра, в остальных случаях разумнее прибегнуть к ручной развозке и выравниванию, а уплотнение доверить осадкам.
Учтите, что зачастую не нужно вручную делать разуклонку участка. Под действием движения поверхностных вод свежая насыпь со временем примет естественный уклон. При обильном поступлении воды иногда требуется даже немного приподнимать заранее насыпь в нижней части склона.
Если поторопиться и завезти чернозём до окончательного уплотнения глины, эрозия быстро окажет своё губительное воздействие и участок сильно потеряет в плодородности. К сожалению, от такого явления спасает только перепахивание почвы весной и осенью, да и то отчасти.
Чернозём или плодородный слой лучше насыпать сухим и не укатывать его, предпочтительно ручное распределение и выравнивание грунта. Техника должна завозить чернозём в обратном порядке, чем тот, в котором насыпалась глина. Заполняется участок от краёв до центральной . В окончании засыпки заполняется и она.
Это наиболее трудоёмкий этап поднятия участка: помимо того, что нужно выровнять грунт не только в одной плоскости, но ещё и с равномерным уплотнением, верхний насыпной слой может не быть однородным. Обычно перед выгрузкой чернозёма монтируют опалубку, отливают и гидроизолируют фундамент, затем обсыпают щебнем. Насыпи поверхностного подпора также устраивают до формирования плодородного слоя.
Защита от размывания, укрепление насыпи на склоне
Помимо подпорных отсыпок и дренажа имеются и другие способы предотвратить размывание почвы. Из них наиболее известный и достаточно действенный — высадка по верхней и нижней границам планируемого участка растений с развитой корневой системой, а в верхней части — активно поглощающих воду.
Кустарники высаживают по уклонам дренажных траншей, чтобы укрепить их стенки. Здесь годятся растения от ежевики и шиповника до камыша: они не создают много тени и при этом хорошо выкачивают воду из почвы. Из высшего яруса помимо березы и ивы можно использовать низкорослые бузину и облепиху. На крутых уклонах насыпь рекомендуется укреплять георешётками и подземной дренажной сетью.
Но при небольшой разнице в уровне грунта отсыпки и защитного озеленения будет вполне достаточно.
Скомплектованные партии изделий в дальнейшем передаются на участок монтировки для их сборки. Передача скомплектованных партий осуществляется документом "Перемещение". На участок монтировки могут быть перемещены как производственные партии изделий, так и комплектующие, материалы и прочая номенклатура. Потребность перемещения комплектующих на участок, где происходит сборка изделий, может создаваться необходимостью довыдать в наряд комплектующие взамен бракованных, либо в связи с частичной комплектацией партий изделий на этом участке.Перемещение между кладовыми
При заполнении табличной части документа "Перемещение" полуфабрикатами рекомендуется воспользоваться обработкой подбора номенклатуры Без иерархии, В форме подбора предусмотрен отбор содержимого остатков склада по комплектующим, изделиям и гарнитурам. В верхней табличной части отображается остаток количества и веса на складе каждой из перечисленных позиций полуфабриката. Для изделий указывается принадлежность к производственной партии и заказу, к которому оно относится, а также характер гарниура (артикул или поштучно) в рамках данного заказа. Для комплектующих можно заполнить по требованию (нажать на кнопку Заполнить потребность) колонку Потребность, данные которой соответствуют той потребности комплектующих, которая формируется при проведении заказа и используется при комплектации изделий, это может быть полезным в случаях составления перемещения на участки, где происходит комплектация, с ограничением по количеству нужных деталей.
Подбор осуществляется двойным нажатием по строке остатков, в результате чего открывается форма ввода количества и веса, возможность редактирования которых имеется только для комплектующих, в случае изделий эти поля недоступны, поскольку разделение партии документом перемещения не предусмотрено, затем выбранная позиция попадает в нижнюю табличную часть формы подбора и корректируются данные об остатках на складе в верхней табличной части. Отобранная таким образом номенклатура после нажатия OK в форме подбора, попадает в табличную часть документа "Перемещение".
В результате проведения документа перемещения номенклатура с остатков склада будет расходована и приходована на остатки склада получатель.
Прохождение изделий через участок монтировки
Скомплектованная продукция выдаётся со склада на участок монтировки универсальным документом "Наряд", в табличную часть документа "Наряд" номенклатура может быть подобрана обработкой подбора Без иерархии. Затем на основании проведённого документа "Наряд" создаётся и заполняется по стандартному алгоритму документ "Приём изделий", в котором указывается количество и вес принятых годных изделий. Если имеет место брак, то на основании проведённого документа "Приём изделий" составляется акт о браке, где указываеся количество, вес, размер (если изделие размерное).Довыдача комплектующих в наряд осуществляется также при помощи документа "Наряд", который рекомендуется создавать при помощи специальной кнопки {Создать наряд} на вкладке {Доп. выдачи комлпектующих} основного наряда. В наряд довыдачи добавляется номенклатура, предназначенная к довыдаче, после чего документ проводится. Закрытие данного наряда приёмом изделий не предусмотрено, визуально (в списке нарядов) наряд довыдачи будет закрыт при закрытии основного наряда. Список всех нарядов довыдачи отображается в табличной части на вкладке {Доп. выдачи комлпектующих}
Прежде чем попасть в витрину магазина, украшения должны пройти через множество этапов производства. Сегодня мы расскажем вам о том, куда попадают изделия после литейного участка.
Шлифовка
Отлитые в металле украшения вряд ли можно назвать безупречными. Именно для этого они отправляются на участок шлифовки, где умелые руки ювелиров ещё на один шаг приближают изделие к совершенству.
Шлифование нужно для того, чтобы придать поверхности металла определённую чистоту и точные размеры. Так, мастера равняют место обрезанного литника́, которым изделие прикреплялось к восковому стержню ёлки, или убирают обло́й - то есть излишки металла, которые могли образоваться в процессе литья.
Для этого используется специальный станок со шлифовальным кругом, состоящим из мелких карборундовых кристаллов. Шлифовщик подносит изделие к кругу, «снимая» лишний металл. Для проработки мельчайших деталей используется ручной инструмент - бормашина со множеством насадок, отличающихся размером и твёрдостью, или напильник.
Только после ручной шлифовки изделие проходит на участок галтовки.
Этот участок ювелирного производства напоминает огромную кухню, где в каждой «кастрюле» что-то готовится под чутким руководством опытного шеф-повара. Правда, вместо «кухонной утвари» в галтовке огромные вращающиеся барабаны, а в роли шеф-повара - ювелиры.
На самом деле галтование - это процесс очистки ювелирных изделий, который совмещает шлифование и полирование. Изделия помещаются в крутящиеся барабаны со специальными полирующими средствами или реагентами. Обычно галтование включает два этапа: сырую шлифовку и сухую полировку - но для некоторых изделий достаточно только сухой обработки.
Сначала украшения помещаются во вращающийся барабан, в который заливается буферный раствор с реагентами. В качестве реагентов могут выступать моющие и полирующие средства, а также раствор едкого натра, гашённой извести, кальцинированной соды и некоторых других веществ, которые ускоряют процесс очистки. Вместе с этим в барабан помещаются специальные стальные шарики небольшого размера.
По прошествии определённого времени содержимое барабанов выливается в ёмкость, похожую на огромное сито. Всё, что не нужно, уходит, а очищенные украшения остаются.
Второй этап - сухая полировка. Принцип галтования такой же, только вместо растворов в барабаны засыпаются сухие абразивы: керамика, фарфор, пластик, корунд и даже скорлупа грецкого ореха, которую, по словам ювелиров-галтовщиков, не сравнить ни с каким синтетическим материалом. Засыпанные фигурки имеют форму пирамиды, конуса, цилиндра или шара.
Специалисты не только загружают и вынимают изделия, но и следят за временем: важно правильно выставить параметры работы оборудования, не повредить металл и элементы дизайна украшений.
Полировка
Для «наведения блеска» изделие отправляется к полировщикам.
С помощью полировочного станка или вручную, бормашинкой со специальными насадками, ювелиры делают украшения невероятно гладкими и блестящими.
В противоположность шлифованию при полировании не применяются жёсткие абразивы, а используются исключительно гладкие или мягкие материалы, такие как войлок, фетр или шерсть. Перед началом работы изделие должно быть обезжирено. Чтобы уменьшить трение и отвести возможные тончайшие стружки, применяется так называемая полировальная вода (мыльный раствор с нашатырным спиртом).
Сначала изделие обрабатывается с внутренней стороны (если это необходимо), а затем снаружи. Полировщик как бы проводит по поверхности металла штрихи, сначала в одном направлении, а потом «поперёк», чтобы не было полос.
Только после этого украшение приобретает блеск, достойный драгоценного металла. Нужно сказать, что некоторые изделия полируются не только на этом этапе производства, но и позднее, после закрепки камней.
